El menú més barat del món

Per: Ricardo Coarasa (text i fotos)

Viatjar al Tibet i no visitar un monestir budista és com estar a Port Aventura i no pujar al Dragon Khan o anar a «Lucio» per primera vegada i no demanar uns ous trencats. L'avantatge de passar uns dies a Lhasa abans de endinsar-se en la serralada de l'Himàlaia-a més d'aclimatar gradualment a l'altitud, que no suposa cap tonteria- és que en les proximitats de la capital del Tibet se situen tres dels més importants: Drepung, Sera i Ganden.

Però aquests temples d'espiritualitat (perfectament preparats per mostrar al turista i recaptar de pas uns quants iuans) no han de enganyar al visitant. A més de centres religiosos, han aglutinat al llarg dels anys la resistència al Govern xinès. Són en gran manera, per tant, dipositaris de l'orgull nacional que no vol assistir impassible a la seva progressiva (i potser inevitable) dissolució. Les històries de monjos que han estat torturats per oposar-se als designis de Pequín, per protagonitzar aldarulls dels carrers o simplement per atrevir-se a exhibir fotografies del Dalai Lama, són abundants. Només cal rastrejar a internet (algunes denúncies, fins i tot, han arribat a l'Audiència Nacional reclamant justícia).

Com el Potala segueix tancat, la millor opció és dedicar el dia a visitar els monestirs de Drepung i Sera. Ganden, el més allunyat de Lhasa, queda descartat per qüestió de temps. En Drepung, des d'on s'albiren unes espectaculars vistes de l'altiplà tibetà envoltat de muntanyes de 5.000 metres, les xifres ho diuen tot. On abans convivien 10.000 monjos ara només ho fan 700. El monestir s'aixeca en un dels turons que circumden Lhasa, a gairebé 3.900 metres d'altitud. En el seu interior fa olor a humitat, a mantega rància de iac, a roba sense rentar, a foscor. En les diferents estades reposen diverses imatges de Buda, a qual més impressionant i els enterraments de quatre Dalai Lama (del segon al cinquè) i de velles glòries de Drepung (monjos il · lustres de reencarnacions sorprenents).

Per a un profà, tot és sorprenent. L'ambient és místic i opressiu alhora. El viatger se sent un intrús entre l'anar i venir de fidels que porten amb cura les seves ofrenes, bossetes amb mantega de iac i una cullereta per alimentar les llànties d'oli de les diferents capelles. Murmuren les seves oracions, ressona l'omnipresent «Om mani padme hum». Tots ells, per humils que siguin (que ho són tots) estrenyen amb una mà un feix de jiaos (bitllets d'un cèntim d'euro més o menys). Els hi porten al front, fan una lleugera reverència davant la imatge de buda i els introdueixen pacientment en els més insospitats intersticis dels altars o en les parets del temple.
Alguns, molt més pràctics, es l'acosten al monjo que, amb les cames creuades sobre una màrfega, s'entreté a anar comptant bitllets. Una imatge molt allunyada del misticisme que se li pressuposa als monjos budistes. Si per fortuna dóna amb un iuan, l'aparta, i mentrestant va fent feixos de jiaos per donar canvi als pelegrins o als turistes que no porten solt.
Aquests monjos tenen altra funció merament recaptadora: cobrar als visitants entre deu i 30 iuans per foto. No se'ls escapa una.

Els fidels passen per sota encongits per impregnar-se de la seva santedat. Intento emular amb el major dels respectes, però el passadís és massa baix i em dono un dolorós cop al front.

En una de les capelles, una rata està enfilada a un got de te mig buit (una ofrena més). En una altra, ara tancada, es prohibeix expressament l'entrada a les dones. Les prestatgeries estan plenes de llibres d'oració, tauletes de fusta tallades amb fins a deu segles a l'esquena. Els més sol · licitats són els que suposadament va utilitzar Buda per resar. Els fidels passen per sota encongits per impregnar-se de la seva santedat. Intento emular amb el major dels respectes, però el passadís és massa baix i em dono un dolorós cop al front.

En una altra de les estades, les dones porten els seus fills per batejar-. Miren primer als ulls a la imponent estàtua de Buda i murmuren el nom del seu fill mentre introdueixen el seu cap en una cavitat situada a la base de l'estàtua. Hi ha una considerable fila de devots atapeïts per venerar la imatge. Tenzing, nostre guia, no està disposat a esperar i, a una indicació seva, el monjo de torn atura la filera per colar-nos, cosa que no em fa res feliç mentre ens postrem amb respecte. Ressona l'etern «Om mani» i els molinets d'oració no deixen de girar. L'atmosfera, a ulls de l'estrany, és una mica irreal, com si ens haguéssim colat en un documental de la 2 l'alba, i més quan ens introdueixen a la sala on els monjos, agenollats sobre unes estores, repeteixen les seves pregàries fent cas omís a la nostra presència.

Recuperant el bleix a cel obert, fem el kora tot i que Tenzing, amb presses, intenta desanimar-nos amb arguments que creu contundents. El recorregut, insisteix, és bastant dur i costa una hora completar, encara que ell, deixa caure, ho sol fer en mitja. Amb aquests antecedents, i contrariat per la nostra insistència, intenta asfixiar en els primers minuts amb un ritme endimoniat per les costes flanquejades de molinets giratoris i banderoles que flamegen al vent. A 4.000 metres, qualsevol esforç extra no és cap tonteria, però un té el seu amor propi i el passeig espiritual deriva en una gynkana. Al final, completem el kora del monestir en 35 minuts. No hi ha turistes. L'hi apunto. «Aquí no vénen, van al monestir i es baixen », mussita mentre intentem compassar de nou la respiració.

Com hem obert la gana, ens asseiem a la terrassa del menjador del monestir envoltats de les azafranadas túniques dels monjos. El menú no és molt variat-arròs i momos (una mena de crestes de carn de iac), dos litres d'aigua i un parell de tasses de te-, però sí econòmic: 14 iuans, una mena euro i mig. Sens dubte, el menú més barat de tota la meva vida.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Meneame
  • Share

Comentaris (6)

  • casa

    |

    Què interessant. La veritat és que mai havia llegit cap article en què es presentaran als monjos budistes com comptadors de feixos de bitllets…

    Contestar

  • ricardo

    |

    Òbviament, és una anècdota, però la veritat és que sorprèn veure'ls a la gatzoneta comptant bitllets en la penombra. S'esvaeix tot el misticisme del lloc…

    Contestar

  • Maria

    |

    Estaràs compassivament purificat després d'escriure el mantra… I nosaltres per llegir-lo… Molt interessant Richi, i clarificador sobre els monjos tibetans. Malgrat teu desmitificació, són admirables en altres aspectes, a?

    Contestar

  • Ricardo Coarasa

    |

    Està clar Mary, encara que només sigui per com es resisteixen a ser engolits pel drac xinès.. I espiritualment, és clar, són gent d'una riquíssima vida interior, però això no treu que descuidin les propines

    Contestar

  • Viatges

    |

    Increïble! un euro res més?… molt bon post amic!

    Contestar

Escriu un comentari

Últims tweets