Kruger: nuvolositat variable
El gran parc sud-africà era una tasca en llista d'espera des de feia anys. Pel camí es van succeir abans uns quants parcs africans a Kenya, Etiòpia, Tanzània i Uganda. La meva mirada ja no era la mateixa que quan ho havia llegit, imaginat i assaborit com es paladegen les paraules que tenen ànima. Kruger s'havia despullat de l'record de l'corpulent líder històric dels boers i només era ja una sabana plena de vida salvatge, una més, que afrontava amb la mateixa intensitat d'aquell llunyà primer Aberdares.
Tres avions i 25 hores després, aterràvem a l'aeroport sud-africà de Nelspruit amb les articulacions en recomposició i les ànsies de sabana intactes. Kruger estava a només un parell d'hores en cotxe i aquesta vegada no esperava a la terminal cap guia d'una agència, sinó un amic, el que convertia aquest safari en un autèntic viatge, fent honor al seu significat en suahili.
El gran parc sud-africà era una tasca en llista d'espera des de feia anys
Llueix el sol i fa molta calor en els nostres primers minuts a Sud-àfrica. Vam viatjar sis en el tot terreny. Hi ha més mirades d'expectació que de cansament. L'alegria pel retrobament allarga els minuts, els deixa en suspens fins escampar per terra tots els seus segons, que deixen de tenir importància, perquè el temps a l'Àfrica no necessita de la tirania dels rellotges. Només respon a el sol i a les ombres de la nit.
La R-40 per la qual ens dirigim a una de les portes d'entrada a el parc és una catifa d'asfalt que et fa l'ullet, només començar a recórrer-la, amb els seus vorals i mitjanes pintades. He viatjat milers de quilòmetres per carreteres africanes i amb prou feines superàvem els 50 per hora la majoria de les vegades. Veure ara l'agulla de l'compte quilòmetres més enllà dels 100 era la constatació que Sud-àfrica, efectivament, és una altra cosa.
La R-40 és una catifa d'asfalt que et fa l'ullet amb els seus vorals i mitjanes pintades
Travessàvem boscos d'eucaliptus i plantacions de banana i tarongers que semblaven traçades a cordill, tot tan cartesià que et feia dubtar que, efectivament, havíem aterrat a l'Àfrica si no fos pels ambulants que venien els seus aranges als vorals entre radar i radar, posant-se a resguard dels nombrosos camions que transporten les seves mercaderies en direcció a Zimbabwe.
Després de deixar enrere Numbi Gate, entrem finalment a el parc per Porta Phabeni. L'entrada costa 250 rands (menys de 18 EUR). La majoria dels camins estan asfaltats (ara sembla que s'estudia aixecar l'asfalt), una peculiaritat que afegeix comoditat a l'safari però li resta aquest sabor de l'aventura que es mastega en pols i terra. això permet, però, que qualsevol pugui acostar-se amb el seu cotxe a gaudir de l'Kruger sense necessitat de tenir un tot terreny o deixar-se els diners en una agència de viatges, el que democratitza sens dubte l'accés a la vida salvatge. El que fora de Sud-àfrica és una excepció (el turisme local) aquí és habitual. Siempre me ha alegrado cruzarme en algún safari con un «matatu» repleto de niños africanos de excursión en un parque nacional.
Trobo a faltar viatjar de peu i aquest vent que despentina els pensaments mentre la mirada es perd a la sabana
No teníem sostre abatible, així que ens conformàvem amb observar els animals des de la finestreta, repartiéndonos els enquadraments i les posicions de privilegi mentre intercanviàvem rialles, entrepans i begudes perseguides pel sol. Aquí no és possible abandonar la pista, com en Mara, i endinsar per la sabana a la recerca dels animals, la qual cosa dificulta encara més avistar. Però, malgrat tot, la successió de vida salvatge no desmereix: girafes, rinoceronts, búfals, Elefants, nyus i fins a una lleona solitària que aviat es perd entre els arbustos sense donar-nos temps si més no a rematar-les.
Trobo a faltar viatjar de peu i aquest vent que despentina els pensaments mentre la mirada es perd a la sabana. Mai he pogut fer un safari assegut. És igual el cansament, tant és la pols, tant és l'incessant zangoloteo. Hi ha tanta vida allà fora que la comoditat incomoda. No té res a veure amb l'estètica. Els safaris, millor de peu.
La sobretaula s'allarga amb cerveses i Amarula, el licor local, tot i que a un quart de sis cal aixecar-
Sortim de el parc per la Porta de Satara. Aquesta nit vam dormir en uns bungalows amb nevera i barbacoa a la porta on l'aigua de la dutxa surt calenta. El sopar és apetitosa i la companyia, immillorable. La sobretaula s'allarga amb cerveses i Amarula, el licor local, tot i que a un quart del matí hi ha que aixecar-se per aprofitar aquestes primeres hores de sol, quan els animals estan més actius i hi ha més possibilitats de veure'ls.
La jornada, després de retrobar-nos amb un llit gairebé dos dies més tard, està a l'altura del que s'esperava, malgrat que els felins ens siguin esquius. El Kruger està tranquil, sense aglomeracions de cotxes, potser perquè és un dia laborable. El dinar al Lower Sabie, en una terrassa estratègicament disposada en un altell sobre el riu, és aclaparador. Desenes de singlots i elefants pul·lulen per les riberes mentre les hamburgueses i les cerveses van de taula en taula.
Per rematar la jornada, Javier -que coneix el parc com pocs- ens deixa conduir una estona el tot terreny. No tots els dies tens l'oportunitat de conduir pel Kruger, així que no és qüestió de deixar-la passar. Lluny queden aquells primers safaris en què tot es sotmetia a l'catàleg de prohibicions, a quina més ridícula, per seguir fent rendible el negoci de la por a l'Àfrica.
No tots els dies tens l'oportunitat de conduir un tot terreny pel Kruger
A la fi de el camí, en una recolzada del riu al costat de Porta de cocodril, una sorpresa, la picada d'ullet darrer que tot bon guia, Javier també, es guarda al barret de copa. Sobre un turó aparquem el cotxe. És un d'aquells llocs on saps que pot passar alguna cosa. I passa. Un elefant està retozar al riu, enfangando seu enorme cos amb la satisfacció indissimulada d'un nen a la banyera.
A la riba oposada, un altre elefant s'acosta a el riu amb parsimònia. Entra a l'aigua i es dirigeix desafiant cap a l'altre paquiderm, que ja no és un nen a la banyera, sinó un animal disposat a defensar colmillazos seu territori. Es mesuren uns segons, buscant-se amb els seus ullals, fins que es produeix el cos a cos a la recerca de la imprescindible jerarquia en la manada. Havia vist escenes similars a la sabana, però mai en les aigües d'un riu. Si adverteixen nostra presència, hem d'estar preparats per arrencar el cotxe i allunyar-nos, avisa Javier. Un elefant és capaç de córrer més del que ens imaginem. Li cedeixo sense dir ni piu el seu lloc a l'volant.
No cal esperar el dia perfecte, és molt afrontar un safari amb l'esperit de la nuvolositat variable
Els parcs africans, ho he comprovat, es reserven sempre la possibilitat de sorprendre't fins a l'últim segon. Mai es pot arriar de el tot la bandera de la curiositat, per molt que el cansament aguaiti. És la nuvolositat variable d'un safari, capaç d'alternar sols radiants (alguno de los ansiados «big five») amb núvols que semblen el enfosqueixen tot (aquests minuts eterns en què la sabana només t'ofereix matolls i acàcies sense lleopards). Si afrontem un safari esperant el dia perfecte, probablement ens sentim defraudats. És molt millor fer-ho assumint l'esperit de la nuvolositat variable i deixar-nos sorprendre pel que el dia ens ofereixi, que sol ser molt.
Deixem enrere Kruger amb la seguretat que es mereixia més dies, i sobretot més nits i algunes cerveses, però calia posar rumb a Lebombo, la frontera amb Moçambic, aquest Àfrica que sí que és Àfrica i que aspira, com tota Àfrica, a deixar de ser-ho, a ser Sud-àfrica.
