Un tuc tuc per «escapar» del Sudan
Fart d'esperar a Wadi Halfa, al polsegós nord del Sudan, fart que el temps sigui un cercle que mai es trenca, decideixo proveir-d'un vehicle. M'agradaria llogar una pick up i sortir amb Alicia cap a qualsevol part per dormir al desert sota les estrelles. El que sigui per sortir de la maledicció de Wadi Halfa. Li pregunto al tipus de l'hotel. O al tipus que és amic del tipus de l'hotel, perquè amb aquesta gent mai se sap; és simplement un que està per aquí i per allà, que de vegades ocupa la taula de recepció i altres sestea a la petita botiga del costat on només venen pastilles de sabó, melassa i aigua. El cas és que és un tio simpàtic que mig xampurreja algunes paraules d'anglès, que ja és més del que fa el 80% de la població el do de llengües es limita a "mister" i "güilcom".
Li explico el meu desig i fa un parell de trucades. Al cap d'un parell d'hores tinc la resposta: si accepto un conductor sudanès, no hi ha problema, però això de que em deixin un cotxe per anar al meu aire no pot ser. No obstant això, aquest precisament és el problema: estic fart de caminar sempre amb un sudanès enganxat a la gepa, per molt simpàtic que sigui. El que vull és tocar el dos i deixar enrere aquest forat negre ia tots els seus habitants.
Apareix un enorme pick up Toyota Hilux gairebé nou. El condueix un tipus gran, fosc com tots aquí, reidor com tots aquí i sortit com tots aquí. Si vull puc conduir el cotxe i fer-me una volta amb «la meva dona», fins i tot em sortirà gratis si ell ve amb nosaltres. La idea de conduir perquè un menda d'aquests es refocile la vista amb les, d'altra banda, molt discretes formes d'Alicia i que a sobre ens martiritzi sense parar amb les seves bromes i comentaris es em fa tan intolerable que ni pagant acceptaria el tracte.
I si ens deixem de llets i em lloga el cotxe per un preu raonable en dòlars? Els sudanesos es posen seriosos i em pregunten "how much?". Bé, ja hem arribat al punt de començament d'una negociació. Fins ara tot era fullaraca i borbolleig incomprensible en àrab. Una cosa curiosa també per aquí és que parlen i parlen sense parar i amb prou feines diuen res. M'ho va comentar el panameny que vaig conèixer al vaixell. "Amb el que parlen, si es diguessin coses substancials, aquests oncles resoldrien tots els seus problemes en poc temps ".
La idea de conduir perquè un menda d'aquests es refocile la vista amb les, d'altra banda, molt discretes formes d'Alícia
Però no. Parlen molt i bufen aire. Mes per fi sembla que ara anem a tancar el punt crucial de l'assumpte. Hi ha cotxe i només falta saber quant he de pagar per 24 hores d'ús. Ofereixo 40 dòlars i ells es fart de riure. 400 demanen ni més ni menys. Estan bojos. No puc pagar 400 EUA dòlar. No ho val, no els tinc i no em dóna la gana. Això és més que el nostre total pressupost per a tot el viatge a través del Sudan. Però parlen seriosament. Aquests malfactors del desert no ens deixarien el fotut cotxe per menys diners.
Accepto la meva derrota. No hi ha cotxe per escapar a la immensitat del desert. Ens tocarà suportar un altre dia de la marmota. Llavors sento un petardeig que em sona familiar. "Oh,, diables ", Jo dic emocionat. Potser hagi una escapatòria, una falla en el forat negre, una escletxa de llibertat i una llum al final del llarg túnel. "Sí, clar que sí ", exclamo quan davant meu passa un esparracat Tuc Tuc. L'hi va assenyalar a l'empleat de l'hotel i li dic que això és el que vull en un anglès tan bàsic que podria entendre-ho fins al Alfredo Landa de les pel · lícules de sueques.
El menda es riu, però assenteix. Si estic tan boig com per pujar-me en un tuc tuc, ell em ho aconseguirà. Truca per telèfon ia la poca estona apareix un. El tuc tuc no és més que un xassís de motocarro amb motor de vespa. Senzill, fàcil de manejar, divertit i suficient perquè ens allunyem de Wadi Halfa els quilòmetres necessaris com per creure que hem canviat de planeta. Aquest a més llueix impecable. Aprenc en dos minuts els rudiments de conducció i vam quedar que demà ho faré servir durant dotze hores. El preu? Demanen 50 $ que queden reduïts a 25. És un robatori però em va apiadar perquè penso que és l'eina de treball del tipus i que he de pagar el lucre cessant d'aquestes dotze hores. El tuc tuc és el taxi dels pobres i poques vegades es veu un buit. Treballen a preu fet per molt poques lliures. Error. Mai ha de baixar la guàrdia.
No puc dir que tingui una pinta especialment horrible perquè té la mateixa pinta d'escombraries rodant que la resta de tuc tuc que pul · lulen per Wadi Halfa
L'endemà apareix el mateix conductor però el tuc tuc és un altre. Aquest està molt més cascat. No puc dir que tingui una pinta especialment horrible perquè té la mateixa pinta d'escombraries rodant que la resta de tuc tuc que pul · lulen per Wadi Halfa. En fi, la perspectiva d'una mica de llibertat i les poques ganes de posar-me a discutir una altra vegada fan que accepti i estel el segon error de principiant: pagar per avançat. Un cop els dòlars en poder del conductor, tota reclamació posterior serà estèril.
Però això ara no m'importa. Estic tan feliç amb el meu nou bòlid que només penso en escapar. Truco a Alícia a veus i baixa emocionada. Ens espera un dia d'excursió. Així que muntem i ens convertim en una motoritzada parella de pàl · lids estrangers que causa sensació allà on va. Els vilatans senzillament no donen crèdit al veure'ns. Per a ells és inconcebible, estrafolari i possiblement inadequat.
El primer és esmorzar. Anem on el tipus dels falàfel. Al · lucina. Després a prendre cafè en el lloc d'Aida. Hi ha infinitat d'aquests senzills llocs on dones negres vestides amb lluminosos colors couen aigua i la barregen amb cafè o te i algunes espècies i un quintar de sucre. Però Alícia s'ha encapritxat d'Aida, Aida d'Alicia i probablement de la mitja lliura de més que aconsegueix treure'ns per cada te o cafè. Però això què importa si és simpàtica i abraça a la meva companya de viatge, que ja està més que farta d'esperar la seva moto i agraeix aquestes mostres d'afecte.
Després del refrigeri, al mercat, a comprar una síndria. Alícia es baixa i filma les meves evolucions al voltant de la plaça de llocs. Les fruites estan exposades penjades de ganxos com els plàtans o sobre el taulell de pedra sobre el qual es tomben els venedors amb els peus descalços. Quan estem en el moment àlgid de la filmació, un parell de tipus que tracten d'Alice. Un d'ells no diu res, no parla anglès, però l'altre li pregunta pel permís per fer fotos. Està prohibit. Necessitem una autorització que no tenim i que avui no podem aconseguir. Així és Sudan. Els mercats poden ser secrets militars i les síndries objectius del contuberni judeomaçònic.
Vam decidir allunyar-nos de la població i perdre'ns per la soledat que hi ha a les ribes del Llac Núbia. Aquí es produeix la primera avaria. El tuc tuc no embraga. S'ha deixat anar una rosca que uneix el cable del canvi amb els engranatges. Enroscar amb les mans un cargol i vam sortir. Ens fiquem en una pista i en un gir se'ns cau la síndria. La recullo tot i que s'ha badat una mica. Quan enfilem cap al llac. El tuc tuc s'atura. Cal empènyer. En un altre gir, es torna a caure nostra esfèrica provisió. Ens adonem bastant tard, quan ja hem arribat a la riba.
Aquí hi ha centenars de bells ocells però també milers de tàvecs i libèl · lules que persegueixen a qui es mogui. Quan intentem sortir, el tuc tuc no arrenca. S'ha tornat a perdre la maleïda rosca. Utilitzo la qual l'amo fa servir per tancar el capó del motor i amb l'ajuda d'un grup de dones nubias, que ens empenyen rient, aconseguim arrencar el trasto. Mal que bé arribem a l'hotel cansats però divertits. Ha estat una petita gran aventura i per unes hores hem aconseguit trencar el malefici.
I sembla que ho hem trencat de debò. En caure la tarda ens diuen que el vaixell ha arribat. Pugem al tuc tuc costat de Johan, l'alemany que condueix un camió 4×4, i sortim brunzint per al port. Encara que això de brunzir és un dir. El tuc tuc s'atura enmig de la carretera. Aquesta vegada és la gasolina. S'ha sortit el macarró. Localitzat el problema, ho resolc i sortim de nou. A la barrera del port el parell de esparracats d'uniforme no saben donar-nos una explicació coherent, encara que sí molta simpatia, molt güilcom i molt míster. Ni puto cas. Atrochamos cap als molls i des d'un centenar de metres Johan reconeix el perfil del seu camió. Alegria. Les motos hi són. Si tot va bé, aconseguirem sortir del forat demà. Gairebé em fa l'efecte que el tuc tuc vola feliç camí de l'hotel.
Comentaris (1)
Un tuc tuc per "escapar" del Sudan
| #
[…] "Criteo-300×250", 300, 250); 1 meneos Un tuc tuc per "escapar" del Sudan https://www.viajesalpasado.com/un-tuc-tuc-para-escapar-de-sudan/ per analinares fa […]
Contestar