Zàmbia: buscant a Livingstone
Vaig creuar la frontera entre Zimbabwe i Zàmbia caminant. El taxi em va deixar a l'altre costat del riu i des d'allí més de dos quilòmetres, després de creuar el pont que uneix els dos països, a pota i amb l'Àfrica entrant en vena. Gent envoltada de bosses tombades sota estretes ombres, una noia que passa en bici i s'ofereix a portar- (no podria ni amb la maleta); venedors de fum ... Acabar el viatge en grup m'ha tornat les ganes d'aquest continent, de la seva bogeria, del seu caos. Trobar-me sol m'ha fet sentir de nou la tensió de la ruta.
Necessito tornar a topar-me amb les ciutats africanes, amb la gent que ho demanen tot, amb les ganes de ser invisible, amb el tràfic de gent, els crits, les rialles, les pors, les nits sense ànimes, les botigues inservibles, les perruqueries a la carta, les albes incerts, els viatgers amb experiència ... Hi ha moments on l'ambient et arracona i moments on tot el que vols entendre no et cap als ulls. Tot el que s'acosta de nou serà una sorpresa sense horaris que dirigeixin els meus passos. Viatjarà, que no cal venir fins aquí per sentir això, encara que hi ha alguna cosa en aquesta terra que t'abraça i t'empeny a la vegada.
Un increïble hotel, de luxe, on les zebres pasturen a la piscina. Un mico, fins i tot, va entrar a la meva habitació i em va robar el sucre a la meva cara
Els meus primers dies a Zàmbia els pas a Hotel Royal Livingstone fent un reportatge de fotos. Un increïble hotel, de luxe, on les zebres pasturen a la piscina. Un mico, fins i tot, va entrar a la meva habitació i em va robar el sucre a la meva cara. (Ara mateix, mentre escric, acaben de passar quatre zebres més sota la meva finestra). L'hotel m'ha servit també per a tres coses: sobrevolar les Cataractes Victòria en helicòpter, agafar el tren Royal Livingstone Express i organitzar una visita personal a un poblat, Mkuni, on viuen els Toka Leya.
La visita, faré reportatge a VAP, em va deixar bocabadat. El poblat té 700 anys i viuen 7000 persones. Compta amb dos palaus reals, el de el cap i la cap de la tribu, que es divideixen les tasques. Només el cap té cotxe i compta amb cinc televisions, en cinc cases, que són les úniques amb cadenat a la porta. Passegeu pels seus carrers de sorra, vaig veure la gent treure aigua de les seves fonts i, sobretot, vaig veure l'arbre en el qual Livingstone es va entrevistar amb el cap Mkuni, quan va descobrir les cascades. Per què sobretot? Perquè Zàmbia s'ha convertit en el país on buscaré el rastre de l'explorador escocès.
La locomotora, vapor, va fent sonar la botzina mentre la gent, en especial els nens, que viuen sobre uns rails que parteixen els seus barris en dues, s'aparten, saluden, Miren
El tren em va deixar també escenes contundents. És un tren d'època, de luxe, preciós, que fa un trajecte en què es veu el capvespre i se sopa a la tornada (molt bona el menjar). No obstant això, la línia creua avui un township. La locomotora, vapor, va fent sonar la botzina mentre la gent, en especial els nens, que viuen sobre uns rails que parteixen els seus barris en dues, s'aparten, saluden, Miren. Els més petits intenten arribar als vagons, mentre al fons es veu com la vida es recol, la gent tornen a ocupar un horitzó caòtic que es fa petit, al mateix temps que s'escapa el tren dels afortunats turistes. Minuts després, parem a canviar la locomotora de lloc per a la tornada. Set nens que viuen en un poblat fora de la ciutat s'apropen. "Ell és espanyol, campió del món ", li diu un tipus de Hong Kong que viu ara a Barcelona als xavals. Els nois el miren sense entendre res, fins que un dels maquinistes li explica que no tenen televisor, no saben res del Mundial. Silenci valoratiu. Tornem al preciós tren, sona la banda sonora de Memòries d'Àfrica. La foscor ja és infranquejable, el township són ara petites llums sense força.
Demà part a Lusaka, en un autobús que triga set hores a arribar a la capital. Allà estaré dues nits i volaré fins a un altre hotel, al qual també faré un reportatge, enclavat al cor del riu Zambeze. Després, retorn a Lusaka i intentaré arribar fins ser un important, el lloc on està enterrat el cor de David Livingstone. Una agència a la qual li vaig demanar pressupost em va demanar 1200 EUA dòlar (ni vaig contestar el conductor que em va portar a Mkuni es va oferir a portar des Lusaka); el conductor que me llevó a Mkuni se ofreció a llevarme desde Lusaka, però no li he tornat a veure des que li vaig dir que no pagaria res desorbitat i que anava just de diners; hi ha la possibilitat de llogar un cotxe, però l'argentí del qual vaig parlar en el post de Chobe / Cascades Victòria em va dir que cal anar amb compte, ell va atropellar un búfal i la gasolina és cara i escassa. No sé, suposo que serà com sempre, que el mateix viatge em ensenyarà la forma (potser no l'hagi). Després, agafaré un tren que em portarà des Lusaka a Dar es Salaam. Tres nits de ferro, parades en ciutats perdudes, venda ambulant i insomni, que mai se m'ha donat bé dormir en els vagons.
