Llima: ruta per la ciutat de les llegendes i penya-segats

Per: Javier Brandoli (text i fotos)
imatges anteriors
següent imatge

encapçalament informació

contingut d'informació

Lima va deixar de ser Lima, la meva, la de l'record. O deixar de ser-ho en part o, potser, segurament, és que abans no ho va ser ni ho és ara. Havien passat molts anys, crec que 16, des que vaig venir aquí dues vegades, per treball, jove, amb ganes de menjar món. Llavors Lima va ser un treball. I una pobresa i misèria latent. I una escapada de nit envoltats de nens bé en els barris dels nens ben. Com una fortalesa emergien les colònies de Sant Isidre i Miraflores, com en aquell llibre de Un Món per Julius, per contenir l'amenaça que arribessin els altres, els pobres, i la seva riquesa es podrís de fam.

Recordava també que l'oceà a Lima era un espectre intimidatori, com si sempre fora a arribar aquest tsunami que anunciaven per tot arreu i una onada fora a esborrar per sempre aquesta urbs feta d'or i plor. Res es movia en aquell mar sense vaixells a què tots temien i llavors entenies que la por ho produïen la llunyania i el costum. I Lima va ser també un centre històric precipitat, i una ciutat grisa, i gents de cares llaurades i tristos, i molts cotxes vells deixant anar fum. Lima era fum, en el meu cap, sense cap necessitat d'haver de corroborar, d'haver de tornar.

Molts anys després

Lima ara és Costantino, desembre de 2018, que ens rep molt d'hora a casa, en bata, i quan un viatge comença amb algú que et rep a casa en bata és molt difícil que tot el que ve després no sigui bo. I el bo ho apuntava ell, l'habitant, que ensenyava a dos turistes seva ciutat. La vam patejar amb ganes de trobar sortides a la grisor de el cel, que ara entenc que sí és gairebé perenne, i a el caos de l'trànsit que seguia aquí, i a l'repte de trobar alguna cosa més que dos barris, Miraflores i San Isidro, que segueixen obstinats a fugir de la ciutat flotant pel mar en un creuer.

Miraflores i San Isidro, que segueixen obstinats a fugir de la ciutat flotant pel mar en un creuer

El primer dia vam caminar tot al moll Cisneros, creuant el parc de l'Amor, fins arribar a Larcomar, un centre comercial que penja d'un penya-segat, i vam arribar fins al barri de Barranco, el barri jove, modern i cultural, que s'obre pas en la per a mi nova Lima. Barranc és part de les petites victòries d'una ciutat que a cada costat s'obre pas amb aquestes classes mesuraves que van sortint per generar espais comuns. Vam anar diverses vegades allà, a veure el museu de Mario Testino, prendre copes, sopar, creuar el Pont dels Sospirs o esperar que obrís una sala d'microteatre. Tot té un aire nou, revitalitzant, d'una urbs que anava sent una altra de la de la meva memòria.

A l'altra cantonada de la ciutat hi ha una altra petita victòria: el Callao. La ciutat feta barri de Lima va també guanyant espais al seu violència i pobresa. A la punta de l'Callao hi ha una zona de platges i restaurants on la gent passa els diumenges com abans, amb gelats i passejos de la mà sense necessitat de centres comercials. Allà vam menjar al Mirador, un restaurant popular en què la gent fa llargues cues per esperar taula. El menjar era abundant i bona, amb gust de mar dolç. Però el projecte interessant de l'Callao està al costat de la Fortalesa Real Felipe. Es diu Monumental Callao i consisteix en una restauració de centre històric. Obren galeries d'art modern, botigues i restaurants en carrers pintades amb grafits, com si el desencís s'abatés inventant colors.

Obren galeries d'art modern, botigues i restaurants en carrers pintades amb grafits, com si el desencís s'abatés inventant colors

Al centre hi ha una altra ruta interessant. Des del Parc dels Museus, amb el Museu d'Art Italià i el Museu d'Art de Lima, es va a peu fins a la Plaça d'Armes. Allà hi ha el Palau Municipal, el Palau de Govern i la Catedral, on descansen les restes de l'espanyol Francisco Pizarro, inventor de l'urbs (sorprèn la solemnitat amb què està enterrat el conquistador si es compara amb l'oblit que pateixen les restes de Hernán Corts a Ciutat de Mèxic, els ossos van ser trets de la catedral i amagats en una església propera després d'una petita làpida). En tot cas, el centre s'ha restaurat al voltant de la plaça. Val la pena visitar La Casa de la Literatura Peruana i la seva magnífica exposició de la bona escriptura pàtria.

Després, per als que els agradin els cementiris, hi ha una llarga caminada fins a un lloc que aglomera bona part de la història de país. El Prevere Matías Mestre, a tres quilòmetres a peu, creua per algun dels barris més humils i "perillosos" de Lima. Es pot anar també a Metro, línia 1. Si es fa a peu convé no cridar l'atenció i tenir certa precaució. La vida és àrida en moltes parts de Lima, la mort també. Amb les seques i desèrtiques muntanyes de fons, envoltat de cases baixes i pobres de ciment gris, el panteó és una quadrícula d'història. Es paga una entrada, es pugen i baixen unes escales i s'observa un entramat de carrers amb nínxols, alguns mausoleus i una cúpula a la llunyania que és una capella d'estil neoclàssic. És de 1808, i diuen que va ser el primer cementiri de caràcter civil a Amèrica. existeixen 766 mausoleus i 92 monuments històrics entre els seus marbres en què hi ha enterrats desenes d'ex presidents de la República, militars i artistes de renom.

existeixen 766 mausoleus i 92 monuments històrics entre els seus marbres en què hi ha enterrats desenes d'ex presidents de la República

Hi ha a més llegendes i històries, com la de l'Infant Ricardito, a la tomba van centenars de persones a pregar-li que salvi a nens malalts com ell, o la de Maria de la Creu, la primera dona a ser enterrada allà i també convertida avui en faedora de miracles. Potser sí que és veritat que els fan perquè a l'sortir vam agafar un taxi i el taxista només entrar em demana que guardi el telèfon mòbil en aquesta zona perquè és molt perillós. Li dic que vam arribar allà des de la Plaça d'Armes amb el telèfon a la mà que ens anava guiant i l'home comença a riure i ens diu alarmat: "El miracle és que no els han atracat, no m'ho puc creure, no saben vostès on s'han ficat ".

La platja va ser l'última petita victòria. D'aquell mar inert de fa 16 anys vam passar a un sorral que alguna cosa es va reformant, amb passejos i jardins, fins arribar a l'Chorrillo, a el Salt de l'Frare. És un penya-segat, al costat d'un restaurant amb belles vistes, on una llegenda diu que va morir un jove frare llançant-se a la mar per amor. Les llegendes sempre pertanyen als llocs on l'esperança va ser o és un vaivé. Avui un pot veure a joves vestits de frares, emulant el salt d'antany, però canviant l'amor per obtenir uns sols (moneda d'al Perú).

Les llegendes sempre pertanyen als llocs on l'esperança va ser o és un vaivé

També vam passejar per Miraflores i San Isidro per menjar en algun dels seus boníssims restaurants. El menjar és a Perú una cultura que cal viure. Destacat l'IK, a què ens va convidar el generós Costa i compartim amb els seus fantàstics amics Sveva, Gabriele, Sabrina i Ramin, i molt recomanable tornar a l'Set Pecats (vaig estar fa 16 anys allà i la reforma l'ha deixat irreconeixible), La Popular o l'esmentat Mirador de la Punta de l'Callao.

I aquí, després de diverses jornades, deixem la Lima de fum convertida en una Lima agradable. Sense magnificar res, sense epítets, només una ciutat amb els suficients racons bells, cultura i gastronomia per merèixer una visita, per no denostarla. els seus defectes, enormes i palpables segueixen allà, amb les seves bosses immenses de misèria i violència envoltant bombolles de benestar. Però les bombolles creixen, s'expandeixen, i milloren el fum d'antany. Lima em va semblar que va vencent la seva maledicció de ciutat de boira de mar, encaixonada entre unes muntanyes i mar estèril, on els peixos temorosos recitaven versos tristos des dels penya-segats.

 

  • Compartir

Comentaris (2)

  • Laura B

    |

    Que meravellós relat, Brandoli, tan sensorial i cert sobre aquest “espectre intimidatori”.
    Enhorabona 1 vegada més 🙂

    Laura

    Contestar

Escriu un comentari