El último lugar del planeta: la Selva de Borneo
Una montaña sagrada, una selva y sus secretos
La cara oculta de la Luna
La cara oculta de la Luna: Juan Ramón Morales
16 artículos
Líbano: las Sombras de Baalbek
Un miliciano de no más de 15 años nos mira con nerviosismo, el subfusil al hombro y el cigarrillo colgando de sus labios, sin saber qué hacer. Nos miramos en silencio, tensos, esperando algo, no sé el que. Y en estos casos, como siempre, es la casualidad más absurda la que rompe el hielo, cuando en su teléfono móvil suena el himno del Barca.
Siwa: la soledad de Alejandro Magno
La habitación del Oráculo no es más que una pequeña estancia sin techo de no mas de 40 metros cuadrados. Pensar que es más que posible que por esa pequeña habitación pasaron faraones, emperadores romanos, algunos de los mayores generales de la historia y el mismísimo Alejandro es, simplemente, increíble, y la sensación de vivir en tu piel el peso de todas esas personas a lo largo de los siglos casi puede sentirse.
Un paseo por las entrañas de Estambul
Nuestro compañero lanza una bengala y enciende otra, iluminando en parte ese vacío, una inmensa sala medio inundada con el techo cuajado de bóvedas. En algunas paredes podemos ver excrecencias creadas por la humedad sobre lo que parecen inscripciones muy bastas. Estamos bajo el Hipódromo, junto al Palacio, y hemos recorrido una vía, antiguamente destinada a comunicar ambos lugares o para facilitar la huida entre ellos...
Tazara: a bordo del tren del cobre
Las paradas del convoy se hacen eternas y nos dan tiempo a recorrer los vagones. El siguiente al nuestro es como un campamento de refugiados, gente cocinando en el suelo, un par de lonas extendidas bajo las que una criatura de pocos meses dormita entre el tremendo jaleo de su madre hablando a voz en grito y las radios con música a todo trapo.
Viaje en dhow a Zanzibar: la luna llena…
Renuncio a mi vida por un sueño vago despertado en páginas leídas en tomos de aventuras juveniles, en libros de viaje, en ensayos de navegación. Y ahora solo queda esperar a que la Luna y las mareas hagan posible levantar los cascos de 10 metros de los jahazi, varados en la arena de Africa, sin arboladura ni cubierta, como caparazones de tortugas abandonadas.
Turista en Venecia ¿o no?
Cuántas veces nosotros, viajeros de pro, tras recorrer kilómetros de desiertos, pasar hambre, frío, sufrir enfermedades o “bichos”, hemos acabado siendo nada mas que “turist” para el primer local que nos hemos encontrado. No muy halagador pero bastante realista.
Pastores Nenets, los últimos nómadas de Siberia
Mientras el helicóptero que nos llevará de regreso se acerca, en un mar de renos, los pastores desmontan los chums y parten sin despedirse. La palabra “adiós” no tiene sentido para ellos, así como “gracias”. En este mundo duro e inclemente nada se pide, todo es de todos y nos hay despedidas pues la seguridad del reencuentro es general para todos.
Nyuru, la Montaña sagrada de la circuncisión
Durante ese tiempo, los aspirantes a “moran” están en una tierra de nadie donde casi todo es permitido, marchando libres antes de cargar con las responsabilidades de los adultos del grupo. Sexo libre, correrías y caza, “gamberradas” consideradas normales antes de la entrada a través del dolor agudo en una etapa definitiva en sus vidas.
A través del Sinaí en camello
Para resumir casi cuatro días de consulta de mapas, malentendidos, enfados, compra de cajas de agua que nunca llegue a ver y muchos dólares gastados en harina y forraje para camellos, parto de los pozos bíblicos de Ain Khudra, las “agua verdes”, buen nombre para el pozo, de veras….. hacia el monasterio de Santa Catalina y el Monte Sinaí, con un simpático bedu que no para de reírse y no habla nada de inglés
Olor a pies en las laderas del K-2
Y allí, en uno de los momentos de mi vida viajera más intensos, se levanta entre las nubes la gran pirámide rojinegra del K2. Un sueño de juventud cumplido en una estampa casi sacada de un cuento de Kipling
Kirgizstan: la persecución del lobo de las montañas
Avanzamos al paso por el valle de Karkara, frontera entre los actuales Kazajstán y Kirgizstan, un límite impuesto por Stalin a un mismo pueblo. El cielo es plomizo y la nevada se anuncia en el viento frío que nos golpea la espalda. Los caballos se impacientan y Ari, mi guía, con ellos.
Mustang: el último reino del Himalaya
"El anciano nos observa mientras sorbemos nuestro té. Una silueta triste, ajada, cargada del paso de los años y, me temo, casi ciego. Es el rey de Mustang, el mítico reino de Lo, acceso a la meseta tibetana desde India, tierra de comerciantes y bandidos".
Ruta en camello a las Puertas del Sáhara
"Llevamos 4 días de marcha. No hace calor, al contrario de lo que muchos pensábamos. La luz reverbera sobre la mica que tapiza el camino, donde en más de una ocasión las formas redondeadas de los fósiles o las abundantes puntas de flecha hacen más irreal el camino por el que nos movemos bajo el ritmo cansino de los camellos, como en un sueño"
Las montañas de Pakistán: en tierra de infieles
Rodeados de un mar de pueblos musulmanes durante siglos, el vino, la libertad sexual de sus mujeres y un modo muy especial de entender la vida son toda una sorpresa en esta región más conocida por sus fanatismo y los prófugos de leyenda que hasta hace muy poco la han recorrido, supuestamente, como Osama Bin Laden, sin ir más lejos.
Lago Turkana: hacia el Mar de Jade
(...) Remontando un muro de lava se abre ante ellos un panorama irreal. Una enorme extensión de agua, verde jade, azotada por un viento constante y rodeada de pequeños volcanes. Teleki y Von Hohnel completaban así, para los cartógrafos europeos, el mapa de los grandes lagos africanos con el más lejano, inaccesible y misterioso de todos, el Lago Turkana.
